Почему купальные костюмы такие дорогие?

Jun 18, 2023

Внутри конструкции цельного купальника — сложный символ «самого уязвимого времени года».

Кредит... Ан Жун Сюй для The New York Times

Поддерживается

Джессика Теста

Чтобы узнать больше об аудиожурналистике и повествовании, загрузите New York Times Audio, новое приложение для iOS, доступное для подписчиков новостей.

В Южном Бруклине есть машина, похожая на прозрачный гроб и жужжащая, как промышленный вентилятор. Его металлические внутренности порхают и скользят, пока в течение часа он не выпускает купальник, выпавший из днища машины, как яйцо.

Это высокотехнологичный процесс, который кажется простым: нажмите кнопку и получите почти готовый купальник. В каком-то смысле это отражает автоматизированную двухдневную доставку по запросу, которая определяет покупки для многих людей в 2022 году.

Тем не менее, прежде чем идея этого купальника стала реальностью, были приняты десятки решений — решений, которые в конечном итоге привели к тому, что его цена составила около 250 долларов, а не 25 долларов, что примерно соответствует сумме, которую взрослая женщина тратит на купальник в Соединенных Штатах, по данным аналитики маркетинговых исследований NPD Group.

Но что влекут за собой эти решения? Что делает купальник в условиях нынешней экономики таким дорогим?

Ткань, например. В данном случае мягкая пряжа была получена из Японии после многих лет проб и ошибок дизайнера Анны Бергер из Deta.

Специальность г-жи Бергер — вязаные купальники — представьте, если бикини сочетается с жилеткой в ​​рубчик. Поэтому ее пряжа должна быть особенной: быстросохнущей, чтобы костюм сохранял форму, устойчивой к солнечным и химическим повреждениям, но при этом такой же эластичной и прочной, как нейлон, гораздо более распространенная ткань для купальных костюмов.

Далее идут затраты на рабочую силу и производство. Прошлой осенью, после того как трикотажная фабрика, на которой работала г-жа Бергер в Лос-Анджелесе, внезапно закрылась, друг посоветовал ей принести свои модели в Tailored Industry, компанию в районе Сансет-Парк в Бруклине, которая производит целые предметы одежды на заказ. на компьютеризированных вязальных машинах — эти гробы-яйцекладки.

По словам г-жи Бергер, изготовление купальника в Tailored Industry стоит около 65 долларов, не считая поставляемой ею пряжи, что сопоставимо с ценой, которую она заплатила за производство в Лос-Анджелесе.

Но сравните это с гораздо более низкой стоимостью производства за пределами Соединенных Штатов. Хотя очень немногие компании раскрывают структуру цен, Everlane, многомиллионный бренд базовой одежды, заявляет, что платит 3,90 доллара за работу по изготовлению одного цельного купальника, сделанного в Шри-Ланке. Небольшая немецкая компания по производству купальников Wonda заявляет, что платит 15 евро (около 16 долларов США) за работу и изготовление бикини, произведенного в Португалии.

После того как одежда изготовлена, большинство дизайнеров пытаются продать ее оптом розничным торговцам, например, бутикам и универмагам. Чтобы установить оптовые цены, дизайнеры обычно удваивают (или более) общую стоимость изготовления одежды, включая, например, пошив, материалы и транспорт, и таким образом они получают прибыль. Но затем магазины используют аналогичную математику для получения собственной прибыли, а это означает, что окончательная розничная цена, которую видит покупатель, может в пять раз превышать стоимость фактического изготовления товара.

Таким образом, производство купальника обходится в 65 долларов, а покупка обходится в 250 долларов — и это даже не исключительно высокая наценка. И это была самая трудная часть ее бизнеса, говорит г-жа Бергер, чей бренд не принес прибыли в прошлом году, несмотря на некоторую поддержку со стороны журналов и знаменитостей.

«Цены», — сказала она. «Мы привыкли, что все действительно дешево, и люди не понимают, насколько дорого это производить».

Десять лет назад Victoria's Secret была влиятельным игроком на рынке купальников. Когда в 2016 году компания прекратила продавать купальники (эта категория сокращалась, но по-прежнему составляла 6,5 процента бизнеса компании, или около 500 миллионов долларов), конкуренты увидели в этом возможность.

«Это оставило огромную дыру», — сказала Дженна Лайонс, тогдашний президент и исполнительный креативный директор J. Crew. «Но я думаю, что люди действительно жаждали чего-то другого. Это было настолько ограничительно с точки зрения того, как они разговаривали с клиентом».